4月，独立设计师品牌闵女士的店铺在上海中心开业。这个80多平米的小店请来了意大利设计师Vincenzo De Cotiis，在很多地方使用了黄铜和大理石材质，也避开了各种品牌的大型商场。找个“好邻居”花了不少钱。邻居是以红底鞋闻名的克里斯蒂安·鲁布托，普拉达年轻的代理品牌蔚青，以及拥有90年历史的意大利老鞋萨瓦托·菲拉格慕。
这是敏女士的第一家实体店。六年前，当设计师刘敏在淘宝上创建它时，它只是一个古老的淘宝品牌。与很多独立设计师先入驻实体店，再小心翼翼做电商的方式相反，闵女士的成名模式看起来很有新意:从淘宝起家，然后进入以推广中国设计师品牌而闻名的买手店梁冬和高端时尚精品连卡佛，最后拿到实体店。
然而，Gemma A.Williams认为，MIN女士的模式很难被独立设计师复制。Gemma A.Williams是来自英国的时装策展人，她研究过中国的独立时装设计师，是《时尚中国》一书的作者。“如果一个美国设计师在Ebay上起家，恐怕也不能像闵女士那样在上海的奢侈品购物区开店。”她说。
上海的商店
刘敏早期的经历似乎与其他独立时装设计师没有什么不同。她在伦敦时装学院学习女装设计，毕业后在荷兰时装屋ViktorRolf实习，2008年回国，担任宝姿女装设计部助理设计师。一年后，刘敏辞去了在港口的工作。但在2009年，刘敏选择在淘宝上开了一家名为“敏女士”的小店。
平面设计师是闵女士淘宝店的老客户。2010年9月，她花238元从闵女士处购买了一件上世纪80年代的带芒果黄圆点的口袋衫。那时，白宇对复古风格非常着迷。看到微博上的时尚达人截取了闵女士的店铺图片，推荐说淘宝店铺拍照的风格很有意思，就去闵女士那里逛了逛。
起初，并不出售自己为闵女士设计的作品，但她所有的生意都围绕着她从国外带来的古籍。在那个时候，闵女士确实以其矛盾的拍摄风格而闻名。她用留学时收集的面具，搭配不同的古籍，自拍，自演自导，快速来回自拍。用刘敏的话说，“它很有趣，它创造了一些东西，很多人喜欢它”。
刘敏想清楚了自己的兴趣，基本上她是“无意识地”带着介绍时尚历史的想法在经营一家古董店。"大多数古董店关注日本古物、美国古物、维多利亚古物以及20世纪60年代至80年代的古董。"更何况对于50-80年代只有中山装、解放服、的确良的中国人来说，“古董”二字就相当于“旧衣”。那时候古代淘宝店铺很少，古籍还是个新鲜话题。
再加上对时尚风格清晰大胆的表达，是敏女士早期能像白宇一样吸引消费者的原因。“更像过去迪奥那些大片里模特的造型，就是把膝盖往前推，让她们看起来特别长，还戴着面具。”怀特说。2014年，白宇花350元买了一条黑色高腰裙子。用她的话说，“我喜欢敏女士的设计，看起来像是复古风的改进”。
不过第二次为闵女士买单，不仅仅是因为这条蓬松的裙子有复古的高腰设计，还因为裙子侧面有一个像裤兜一样方便的口袋。
这件雨披裙是闵女士在的转型作品。2010年，她第一次在店里出售自己的设计，推出了第一个系列，价格从380英镑到1500英镑不等。淘宝店铺开始逐渐转型。两年后，刘敏停止出售古籍，专注于原创设计。现在这个原创的创意系列还在闵女士的作品里，最新的一个叫《丙申年蟠桃会》。考虑到猴年的来临，使用了孙武空的元素。
从2010年到2011年，闵女士的设计
2015年后Ms作品
总的来说，设计师品牌，尤其是奢侈品牌，对电商的态度不够积极。他们担心网购会降低品牌审美和体验的附加值，同时会破坏这些品牌刻意营造的距离感。从2009年开始尝试做时尚业务的亚马逊，从来没有得到过奢侈品牌的青睐。不仅如此，就连买家的店铺也在犹豫是否接受电子商务。起初，洛杉矶全球知名买手店H.lorenzo不愿意做电商。当世界上最大的电子商务买家Farfetch与H.lorenzo接洽合作时，所有者Lorenzo Hadar表示反对。后来，H.lorenzo在Farfetch定居。“电子商务是现实。”洛伦佐·哈达尔说。
但对闵来说，从电子商务起步与此无关。相反，刘敏说，淘宝让她从设计开始就了解了市场。
从2010年到2014年，刘敏会亲自阅读淘宝上所有的消费者留言。后来Ms MIN团队扩充到70人以后，这部分工作就被人分出来整理了。“我可以收集第一手数据。我在淘宝上做了很多年的销售，对销售反馈也能建立了解。没有这个平台，我对市场和客户一无所知。”刘敏说。
现在，还有另一个人和刘敏一起分析数据——她的丈夫伊恩·希尔顿。
在加入Ms MIN之前，IanHylton曾供职于Ralph Lauren，并在加拿大百货公司HoltRenfrew担任了9年的男装时尚总监。不可避免地，这让一些人认为闵女士的生意不是由刘敏本人经营的。这种怀疑可能让伊恩·希尔顿感到困惑。事实上，直到2014年，他才卸任宝姿男装创意总监，加盟敏女士担任CEO。“前期跟我关系不大。”伊恩·希尔顿说。
“我非常欣赏刘敏的作品。她很有天赋，知道女人需要什么样的设计。她不仅了解中国女性的需求，也了解其他国家女性的需求。这也是我愿意全心全意加入这个品牌的原因。”当伊恩·希尔顿提到他的妻子时，他像一个纯粹的合作伙伴一样评论道，“这就是为什么我认为敏女士可以成为一个国际品牌。从我的角度来看，我们不与任何人竞争。我们寻求的是国际品牌的愿景。”
现在，他主要负责敏女士的市场推广、对外交流、销售和展示工作。MS厦门总部900平米的画室装修，全是Ian Hylton写的。伊恩·希尔顿(Ian Hylton)在上海选址Ms MIN实体店时也考虑了淘宝上的数据反馈。淘宝上的消费数据显示，闵女士在上海的VIP客户最多，这也是为什么该品牌的第一家实体店选择在上海，而不是同样具有国际地位的北京。
即使她已经成为一名拥有独立品牌专卖店的时装设计师，刘敏并不认为她的身份已经从一个淘品牌改变了。她想从头到尾强调自己设计师的身份。“我希望你能把我当成一个女装设计师，而不只是一个淘宝卖家。我希望我的设计被认可，而不是我只想卖东西。我在设计。淘宝是个很好的平台，我在上面独立卖衣服。”刘敏说。
这和淘宝上打着“自主设计”、“原厂定制”、“限量定制”招牌的店铺是不一样的。这些商店出售的大多数款式和形状都是从最流行或最流行的品牌“借鉴”来的。今年淘宝上随处可见Celine和Vetement的设计风格。已经开店10年的蓝宝，做了独家定制的成衣。2015年冬季，其推出了一款彩虹袖V领学院风毛衣，并在商品说明中写道“原版来自普列恩”。你还可以在淘宝上找到很多开店时间和闵女士“原创设计”路线差不多的淘宝店铺。然而六年过去了，他们只是淘宝上的小店。
古店很少改变自己。六年前，当白宇开始关注敏女士时，他也关注了玛丽珍，另一家与刘敏想法相似、风格复古的淘宝店。这家7年的老店依然坚持原来的方式，所有的商品描述中都出现了“复古”二字。
伊恩·希尔顿(Ian Hylton)认为，敏女士能走到今天，即使是在其“淘宝”时代，坚持正版原创设计，不抄袭，是一个非常重要的因素。但是，因为淘宝，闵女士引起了消费者的注意。“淘宝已经让很多人开始注意到，知道闵女士，他们去消费和体验这个品牌。当我们进入梁冬，进入连卡佛的时候，很多人已经知道敏女士了。”伊恩·希尔顿说那是在他加入敏女士之前。
刘敏
最小办公室设计
2012年，闵女士以《淘宝上的口碑与口碑》受邀参加现代传播旗下《新视野》杂志举办的《大声点》。当年，与闵女士合作推出的推荐中国新锐设计师和艺术家的作品有的《未来之星》系列和王的《旧时光》。当年MS的主题是“数码印刷在不同材料上的应用”。成名之后，闵女士于同年定居梁冬。
2013年，上海连卡佛开业，连卡佛的时尚总监从150个设计中挑选了的Ms MIN、Chictopia和的insh by等。这个有着160多年历史的高端买手店，需要闵女士去适应更多的商业规则和更大的时尚体系。
就像刚刚进入连卡佛的刘清扬Chictopia一样，闵女士无法适应。在与连卡佛合作之前，刘清扬的设计比国际版晚发布两个月。闵女士也“按照自己的节奏工作”。“一开始，我经常被连卡佛的设计总监莎拉·鲁特森(Sarah Rutson)骂。她的意思是，如果你想上升到更大的舞台，你需要跟上时尚的节奏，并提前意识到这一点。”刘敏说，“不过，这正是我需要与连卡佛合作的地方。我不同意时尚需要这么快的节奏。”
连卡佛的店面陈列，隐含着对设计师成熟度的判断。所有的设计师品牌都可以分为三类:设计师、新兴设计师和当代设计师。当然，这一类也会涉及到品牌在连卡佛所处的楼层和面积。“一般来说，Celine、Balenciaga等一线大牌都归入设计师的范畴；更昂贵和独立的设计师，如贝西的维多利亚·贝克汉姆，将被放在新兴的disigner系列；当代设计师就是一副牌，一些年轻的中低端品牌，比如亚历山大王的二线T by Alexander，都在这个领域。”连卡佛一位不愿意透露姓名的员工告诉《好奇心日报》。
伊恩·希尔顿(Ian Hylton)加入后，敏女士看到了自己在这套评价体系中成长。当我第一次进入连卡佛，闵女士被列在当代设计师的领域。因为在连卡佛“卖得好”，敏女士在2015年秋冬就已经进入了连卡佛新兴的毁灭者区域。
关于这一点，刘敏起初并不知道。“我不知道。我们都想，‘啊，我是一个非常有才华的设计师。我想在最好的地方。但是我们要有对现实的认识，我老公给我带来了对现实的这种认识。刘敏说，“我丈夫告诉我，这是一个时尚系统，我们应该一步一步地开始。“之后，IanHylton还选择与美国最好的showroom CD Network合作，将MIN女士带入美国萨克斯第五大道百货。在那里，闵女士被排在设计师领域，而不是新兴设计师。
因为制作速度长期在连卡佛训练，从2016春夏第一次合作开始，闵女士和萨克斯第五大道就“没有摩擦”了。“我们在美国有很高的地位和认可度，这是一个很好的开始。”IanHylton像大品牌的营销总监一样解释。
有趣的是，刘敏并不认为她的设计因为频道的改变而有所调整。如果这种变化真的发生了，刘敏将其归因于“一个人的成长”。“从开始到现在，已经6年了。并不是因为我进了连卡佛，进了实体店，我就要改变。”刘敏说。
然而，不管刘敏是否有意改变设计本身，在那件黑色雨披之后，再也没有买过敏女士的设计，用她的话说就是“因为这个品牌的价格已经变得和奢侈品一样了”。
失去客户可能不是公司CEO Ian hylton想要的结果。在他的未来规划中，敏女士将走向国际化，不会马上开第二家实体店。最重要的是让这两年发展不错的业务稳定下来。但对于不断升级的Ms MIN来说，很明显已经有了新的消费群体。
