第一，过分便宜的电源不要买，这样的电源很可能会偷工减料，一般的话，150左右的电源，普通的家用就足够了，不超频的前提下。第二，牌子也很重要，航嘉，鑫谷，金长城，全汉，富士康，先马，有条件的可以考虑一下TT这个牌子，发烧友都知道，这些牌子都还是不错。当然好电源价格也不便宜，第三，掂掂分量，一般好的电源由于做工都比较号，当然重量上也会稍微重一点，第四：电源的功率，一般买电源的和你说的300W电源都不是实际功率，300W的电源实际功率一般都只有250多点，没有300W的，所以买的时候问清楚，实际功率是多少，最好让卖电源的给你写下字据，以后说不定有用，
如果有完善的测试手段，或者有准确的实测数据，那根据实测数据，最能准确判断电源的好差了。以下从几个比较常见的电气参数来判断一个电源的好差。
1. 输出电压
每个电源都有标称电压值，好的电源，在带不同负载电流时的电压值都应该在+-5%以内。
用户在选购电源时，额定电压一定要相同。带不同的负载，实测在5%以内都是可以的。
2. 输出电流
要从电流上判断电源的好差，首先要了解额定电流、峰值电流的差别。
电源上标称的电流值，应该是额定电流值，也就是在长期工作时能输出的最大电流。而峰值电流，是电源在短时间(15秒)内能输出的最大电流。一般电源的峰值电流是额定电流的1.5-2倍。
好的电源，标称的电流值都会非常保守，留有余量，在带到额定电流的时候，输出电压几乎不下降，长时间工作，发热也是温温而已。而差的电源，常常将峰值电流当作额定电流来标称，如果用户不清楚这个电源，而长时间使这个电源工作在峰顶电流上，这样电源会很烫手，严重的话，会损坏用电设备或电源本身。
用户选购电源时，在不能确定的情况下，要买电流值大一些的电源，这样能防止商家虚标电流而造成损失。
3. 效率
先举个例子，如果一个电源从电网中吸收的功率是100W，而输出给用电设备的功率是80W，那这个电源的效率就是80% ，还有20W（20%）的功率都通过发热的形式往外散发了。
根据经验，10W左右的小功率电源，一般效率是70%，比较好的是80%左右。大功率电源，效率一般是80%左右，好的往往在90%以上。
用户在选择电源时，尽量要挑选效率高的电源。特别是对于适配器，都是用塑料壳密封着的，效率的高的话，发热会很小。
4. 功率因素
电源中的一个非常重要的参数——功率因素（PF）往往容易被人们忽略，但要想说清功率因素的概念，不学电的人员，解释起来会看晕的，所以，我们就直接说成通俗的结果：
1) 功率因素最大值是1，最小值是0 ，越大越好。
2) 一般开关电源的功率因素是0.6左右。功率因素越大，电源对电网的干扰影响越小。
3) PFC(功率因数校正)电路分被动式、主动式两种。在开关电源中，被动式的，很简单，在输入处串联了一个PFC电感，这种功率因素校正非常有限，一般只能到0.7-0.8间。而主动式功率因素校正，功率因素可以做到很高，甚至能到0.95以上。
4) 3C认证对功率高于75W的电源，要求必须加装功率因数校正器（PFC）来提高功率因数，减少电源对其它用电设备的干扰。
用户在选购电源时，选择功率因素越大（接近1），干扰就会越小。
