醴陵小炒肉
先将肥肉下锅爆，等到肥肉转成猫耳形状，下精肉，稍炒，变成白色，就沏汤，汤下锅就不要再翻再动。同时下辣椒、调料。调料可以是芹菜，也可以用大蒜叶，完全凭口味。等汤翻滚了，小炒肉就炒好了。
醴陵焙肉
醴陵焙肉又称醴陵腊肉，醴陵熏制的焙肉色泽亮黄，盐味浸润，肉香内敛，格外香醇。
攸县血鸭
攸县血鸭是经典的湘菜，挑最生猛鲜活的嫩土鸭宰杀，让鸭血淌入盛了料酒的碗内。鸭子去毛剖腹切块，再就与生姜、红辣椒、蒜瓣一道入油锅爆炒，然后又加鲜汤焖至快干，最后将鸭血整个儿淋在鸭块上，边淋边炒，再加料起锅。鸭血香滑且清火败毒，鸭肉异常鲜嫩，吃了一块，筷子就停不住了，真是美味的佳肴！
攸县香干
攸县香干具有锅香浓、口感滑嫩、韧性足、口味纯等优点，是一个老少适宜的地方特色家常菜。2011年5月，攸县人民政府已经成功申请攸县香干为国家地理标志保护。
攸县杀猪肉
攸县杀猪肉虽然不如攸县香干有名，但是味道也十分美味。肥瘦肉要搭配均匀，肥肉先下锅炒到半干，放入干辣椒，再加水，放入瘦肉、猪肝等猪内脏，出锅前放入大蒜叶，干辣椒和蒜叶的香味很好的融合在肉与汤汁之中，香辣而不冲口，油香而不腻，味美而独具特色，肉质更是值得一提的，肥肉不腻，瘦肉鲜嫩。
炎陵“十碗荤”
凡到炎陵，人们总是要谈起“十碗荤”。海外游子归来，家乡亲人招待他的是“十碗荤”;乡里红白喜事，做寿做酒，起屋上梁，乔迁新居，最隆重的酒席是“十碗荤”;大年三十除夕，合家团聚，辞旧迎新，最丰盛的团年饭是“十碗荤”。 第一碗荤叫“头碗”，由香菇、木耳、竹笋、糯米丸子等十样菜组成，其中也掺杂了肉片，糯米丸子里面也掺杂了肉末。 第二碗是蒸蛋，接着是鸡，是鱼，第五碗上的是扣肉，第六碗是“围肉”，第七碗又是鸡，第八碗是鱼，最后两碗，是豆皮炒肉，海带炖肉。
实话实说，作为土著的株洲人，实在想为大株洲的餐饮说说好话，敲敲边鼓。怎奈株洲餐饮不说和长沙相比较，恐怕是与湘潭比都有一定的差距。因为，大株洲毕竟是建国后才成立的城市，底蕴不深，人员来自五湖四海，口味多样，所以株洲餐饮行业，做传统湘菜不如长沙湘潭，这也情有可原。好在株洲餐饮行业，还有一批老店名店恪守传统技艺，我想这些地方一定是可以推荐给大家的。
首先推荐的是株洲老店_朱亭镇，这家店老板出身科班，但是做菜手法还保持了朱亭老街的传统技艺，店里的一些老的传统菜外面已经不多见了，比如
胡椒蒸猪心。
貌似现在的很多店做猪心的不多了吧？尤其是用胡椒粉去蒸的湖南传统做法，上点年纪的人应该吃得出是妈妈的味道。
墨鱼炖肚片
这道菜也应该是以前家里常做的一道菜了，现在很多店里也还保留着。
爆炒腰花
这应该是很有代表性的一道湖南菜了，这道菜很考验师傅的水平，一是刀功，一是火候。
攸县香干
国家地理标志产品，攸县香干一直是株洲餐饮的一道名片，现在很多店开到了株洲市，这道菜推荐，前提是打着攸县名字的饭店可以去试试。
这家位于株洲县淦田附近的蚌壳肉店，做了很久了，名气很大。甚至全国各地的饕客都有去，我曾经冒雨开车四十公里专门去这里吃饭。
黄焖蚌壳肉
蚌壳肉炖汤
书上说此物大补，权且信一回吧。
没有酥肉粉可以用淀粉代替吗？
九斗碗，其特色注重的是蒸菜，原意是以蒸菜的“九大菜”而得名。即：软炸蒸肉、清蒸排骨、粉蒸牛肉、蒸甲鱼、蒸浑鸡、蒸浑鸭、蒸肘子、夹沙肉、咸烧白。同时，“斗”在四川方言里，意指大的容器，用九斗碗来称此场面，也是赞其菜多量足的意思。
成都平原农村的地区风俗，凡是哪家结婚、生子、建房等等，都要请亲朋好来相聚，大吃一番，俗称吃九斗碗。这一名词的起源，是因为成都地区在民国时期流行用大碗来喝酒。称之为“九斗碗”，是因为一般每席有九碗菜。此外还有一个原因，是民间视“九”为吉数，有“九九长寿”、“九子登科”、“天长地久（九）”等说法。这样的宴席，“九大碗”是起码的标准。当然，也有贫穷人家放七碗或有钱人家放十一碗的。
历史
“九斗碗”可以是七碗可以是十一碗，但决不能放八碗或十碗。这是为什么呢？在川西坝子上，喂猪的猪槽一般都是用石头做的，民间相沿，把“吃十（石）碗的”作为骂人是猪的隐语，所以不能用十碗菜来招待客人。而桌上的菜不能摆八碗，则是因为开席的时候一般会有叫花子（乞丐）会前来贺喜或哭丧。他们往往还打着莲花闹，走到哪唱到哪，见到什么唱什么。由于不管是红喜还是白喜，主人家都信奉“客走旺家门”的道理，对于前来捧场的乞丐，都要热情招待。只不过他们吃的不是其它客人的几样菜，而是一人一碗盖浇饭。这样一来，一张八仙桌，一面坐两人，刚好是八碗饭，所以川西民间就把放八碗饭的称做“叫花子席”。因此，八与十这两个数，是办席必须忌讳的。
“九斗碗”是客家人传统敬归客佳肴，因其多摆席于农家院坝头，又称“坝坝宴”。坝坝宴最能体现出成都人的吃相。但要吃出味道，吃出氛围，在形式和内容上肯定都是大有考究的。在形式上，食客要多多益善，吃饭如同打一场歼灭战，声势要大大的，兵员要旺旺的，动作要猛猛的。
九斗碗场面每逢新春佳节或有红白喜事，在川西农村常常可以看到这么一幅景象：数十上百人聚在一处，在一阵鞭炮响后，于漫天青烟中按男女的区别，辈分的高低，分散坐于一张张八仙桌旁，伸箸畅食，举杯畅饮。不远的地方，随地而挖的土灶上叠着高高的蒸笼，热气腾藤，简易的案板上堆满菜肴、餐具。腰拴一截油迹斑斑围裙的厨师飞快的挥舞手中的锅铲或菜刀，一碗碗菜流水一样的端上桌子，主人家不停的招呼客人说人手少，菜不好，大家多多原谅…… 这就是川西坝子农村吃“九斗碗”的热闹场面。“斗”在四川方言里，意指大的容器，用九斗碗来称此场面，也是赞其菜多量足的意思。因为这种筵席的内容蒸菜及腌腊较多（都是肉类），行话叫做“三蒸九扣”（锅蒸、笼蒸、碗蒸），故民间又将专做“九斗碗”筵席的乡村厨师唤做“油厨子”。
九斗碗内容九斗碗的内容，一般就是农家将现成的鸡、鸭、鱼、肉、蛋，加上时令蔬菜，做成四川的家常菜肴。如芙蓉蛋、清蒸鸡鸭、蒸杂脍、甜烧白、咸烧白、粉蒸肉、蒸肘子、宫保鸡丁、韭黄肉丝、鱼香肉片、白油肝片、椒麻鸡块、火爆双脆、糖醋里脊、白汁三鲜、酱烧肘子、姜汁热窝鸡、粉蒸鸭条等，都是“九斗碗”里比较具有代表性的菜肴。当然了，农家自产的香肠、腊肉、酱肉，更是少不了的。至今成都附近的双流县还流传着这样一首《九碗歌》：“主人请我吃饷午，九碗摆的胜姑苏。头碗鱼肝炒鱼肚，二碗仔鸡炖贝母。三碗猪油焖豆腐，四碗鲤鱼燕窝焯。五碗金钩勾点醋，六碗金钱吊葫芦。七碗墩子有块数，八碗肥肉啪噜噜。九碗清汤把口漱，酒足饭饱一身酥。”
宜宾九斗碗
历史
清代、民国时期以来，宜宾民间凡遇婚嫁丧寿或贺开业、请“满月”等等。传统席面多为备办九种荤菜宴客，此即俗称“九大碗”或“九斗碗”。有说此种“九碗”待客之俗即源于湖北麻城县孝感乡。流行在宜宾民间的此种“席口”，具有川菜五大流派中“大河帮”特色，其辣味略逊于“重庆帮”；咸味稍浓于“成都帮”；既不似遂宁、三台、南充、广安等地“小河帮”的以“油炸”为重点；更不像为满足“盐巴公爷”和“糖坊老板”口味的“自内帮”以“怪菜”取胜；九个碗几乎全部都姓“猪”，而配以就以取材的笋片、品芋、脚板苕（亦称“淮山”、火苕）之类。在旧时，物资不丰，多数平头百姓以能请吃“九大碗”作为最好的口福。因此之故，至今宜宾民间仍以“吃九大碗”作为宴客的代称。虽然如今的菜式在宴客时多以一二十式为常见，但宜宾人却依然以“模糊数字”和“朦胧诗”的风趣喊成是：那几爷子又在吃“九大碗”。
结构
宜宾民间宴客之“九大碗”的结构，大体是：以蒸头碗（一般有攒丝头碗、酥肉丸子头碗、杂抖头碗）、肉扣（烧白）、杂扣（粉蒸肉）为主菜；另配猪之肚杂及上述四菜之边角余料，拌以笋、芋、苕或海带、粉条等烧、炒、熘、煸而为五碗，即凑成“九大碗”。若全为猪肉加羊肉（旧时牛肉不上席）而无鸡、鸭则又称“大水席”。农家贫困者常减去最后上席的红烧肉而以头蹄下水（肚杂）为主，则又叫“水八碗”。富有者，为显阔绰，常在头碗内加主料而分别被称为“蹄筋席”、“竹荪席”、“海参席”、“鱼翅席”等等，以示档次增高。也有的在最后上席的一菜上做文章，加以菇子蒸鸡、膀、海菜称“菇子席”，烧砂火锅叫“火锅席”，而最高档的则从昭通等地请来名厨办“烧烤席”。到了九十年代，“九大碗”不仅大换“包装”，由猪肉为主推广到以鸡、鸭、鱼、海菜为普遍，同时菜式也由九个发展到9的几倍。旧式“九大碗”仅残存于部分农村。
人们已开始议论：在宴客时是否仍以“九大碗”为宜之事。有的已在指责“菜越多越好”的出格行为。多数人认为，回忆“九大碗”时不要忘记“冬瓜做烧白”的艰难，尤其是年过四十岁的人们更认为应该好好珍惜来之不易的温饱。
没有酥肉粉可以用淀粉代替。在没有酥肉粉这种情况那就用淀粉来代酥肉粉吧，淀粉不用调的很浓稠就可以轻松的裹满食物的全身，而且还不会太厚，感觉刚刚好。
淀粉的粘稠度要比面粉的好，这样炸出来的食物会非常的酥脆好吃，一口就能吃到好吃的东西，也不用担心糊挂的太厚影响口感了。
成都酥肉
选材是在猪的上半身，因为肉比较嫩，肥瘦相间。将肉片成片以后，然后加上花椒，盐，白酒，姜末，淀粉，根据淀粉的多少加鸡蛋清调匀，不可太清也不可太干，腌制五分钟后，记得不要用水调，因为淹好的肉是要放到油锅里炸的，如果有水，就很危险，油遇到水就会炸开。
炸过后的肉不但很香，而且也可以将肉里的猪油炸一些出来，吃起来就太会腻口。肉只需炸到八成熟就可捞起来。然后再切成小片，摆在碗底。在肉上面放土豆或莲藕都可，土豆莲藕切成小块，然后用大火蒸熟。一定要大火，最出效果的是蒸笼。
蒸好后用一个可以盛汤的盆将头碗翻过来，即土豆或莲藕在盆底，上面是酥肉。煮上一点青菜放其表面，此时在熬一点汁，汁里面加上醋，葱花，姜末，然后淋在酥肉表面就可以了。醋是必不中少的调料，多少依个人口味而言。
淀粉的粘稠度要比面粉的好，这样炸出来的食物会非常的酥脆好吃，一口就能吃到好吃的东西，也不用担心糊挂的太厚影响口感了。
